La journée du 12 août fut bien remplie, j’espère que vous ne m’en voudrez pas pour la longueur de l’article et la quantité de photos !

Avant de quitter l’auberge de Hvoll, petit coup d’œil à l’étang, on ne sait jamais les Plongeons sont peut-être encore là. Ce n’est pas le cas, mais un Huîtrier pie admire la perfection de son reflet dans l’eau immobile.
 

 

La première étape de la journée est le parc national de Skaftafell, un oasis de verdure entre les langues glaciaires du Vatnajökull. Créé en 1967, récemment intégré au nouveau parc national du Vatnajökull, le parc est facile d’accès par la route n° 1 et présente une multitude de milieu y compris des forêts de bouleaux. Ne vous attendez cependant pas à des arbres majestueux, ici même les plus vénérables ne dépassent guère les 2 à 3 m de haut. Des sentiers de difficulté et longueur variée sont facilement accessibles. Nous choisissons un peu au hasard un sentier qui nous mène rapidement à la cascade de Svartifoss et ses orgues basaltiques (très touristique, la plupart des groupes ne vont pas plus loin) puis nous nous éloignons de la foule et prenons un peu de hauteur.

Premier aperçu, quelque part au-dessus de Svartifoss

 

Skaftafell est un de ces endroits magiques, encore plus beau en photo qu’en vrai, où chaque partie du paysage semble appartenir à un monde différent. Chaque point de vue exploite la palette des couleurs de manière presque infinie.

La porte d’un monde inhospitalier.

 

A l’ouest, les nuages font chatoyer les montagnes.

 

Vue sur le Kristinartindar, au nord.

 

Au loin, le glacier de Skeidararjökull.

 

Détail des montagnes à l’ouest.

 

Bleu, rose et vert.

 

En traversant un petit bois de bouleau, on rencontre une joyeuse troupe de sizerins flammés :

Cet adulte reconnaissable à la flamme rouge sur son front se montre coopératif.

 

Vue sur le Morsardalur.

 

Au détour du sentier, sur les bords d’un torrent, on peut admirer quelques touffes de fleurs mauves. Il s’agit d’Epilobe à feuille large, une espèce nord-américaine que l’on trouve également en Islande et au Groenland.

Épilobe à feuilles larges

 

 

Au premier plan, des Angéliques en fleur.

 

Avant de quitter Skaftafell, vue sur les langues glaciaires

 

Il est maintenant temps de se remettre en route pour le 2^ème point fort de la journée : Jökulsárlón. Alors que nous avons presque parcouru la distance qui nous en sépare, une piste assez mauvaise sur notre gauche attire notre attention car plusieurs véhicules s’y engouffrent sans hésitation. Nous décidons de les suivre. Quelques kilomètres au ralenti sur les graviers et nous arrivons sur un parking surplombant un lagon proglaciaire (résultant de la fonte d’un glacier) sur lequel flotte des icebergs. Il s’agit de la Fjallsárlón, moins grand et moins connu que la Jökulsárlón mais tout aussi beau.

Un vent à décrocher les portières de la voiture, et des Labbes parasites (Stercorarius parasiticus) assez agressifs nous accueillent à la sortie du véhicule, mais cela n’arrête pas notre enthousiasme. Détour fortement conseillé si vous passez à côté ! Le dépaysement est garanti.

Un magnifique « glaçon » turquoise.

 

Le vent omniprésent crée des vagues sur le lac.

 

Au fond, une des langues glaciaires qui aboutit dans le Fjallsarlon.

 

Comme je le disais plus haut des Labbes parasites hantent le parking. Ces oiseaux de mer bruns, un peu plus gros qu’une mouette, attaquent tout intrus qui pénètre sur leur territoire, pendant la période de la nidification. Il est spécialisé dans l’attaque des autres oiseaux (Sternes …) afin de leur faire régurgiter leur repas. Ce sont de grands migrateurs qui suivent les Sternes arctiques jusque dans l’Atlantique sud. Du fait de leur agressivité ils sont peu craintifs et donc assez faciles à photographier (quoique très rapides).

Un spécimen en vol.

 

Au sol sur la toundra. Possible que le parking fournisse un complément de nourriture à ses sympathiques gardiens (morceaux de sandwiches etc.).

 

Nous repartons ensuite, avec notre voiture qui a réussi à conserver toutes ses portières, vers notre destination initiale, la Jökulsárlón. L’endroit est plus fréquenté, équipé de toilettes, cafés, et il est possible de faire une balade en bateau entre les icebergs. Le lagon est également bien plus grand. Et bizarrement il y a aussi beaucoup moins de vent. Les icebergs présentent toutes les nuances du blanc, du bleu et du noir (à cause de la cendre volcanique).

Vue générale depuis le parking.

 

Iceberg « gruyère »

 

Non loin du parking, niche une colonie de Grands Labbes (Stercorarius skua), des cousins plus costauds des Labbes parasites dont j’ai parlé plus haut. Je les repère grâce à un jeune touriste mal informé qui s’approche trop près de leur territoire : le pauvre court en tous sens les mains sur la tête pour éviter les piqués des labbes ! Pendant ce temps j’en profite pour les photographier.

C’est dans ce milieu que les Grands Labbes nichent, après avoir sommairement aménagé un creux à même le sol.

 

Le Grand Labbe est plus trapus que le Labbe parasite ; il est reconnaissable en vol aux marques blanches sur ses ailes et à sa queue en forme de coin, ainsi qu’à sa grande envergure :

 

 

 

Sur le parking, on peut également observer des passereaux assez peu farouches et de fréquentation plus agréable que les labbes : des Bruants des neiges (Plectrophenax nivalis). Ils se promènent entre les voitures probablement attirés par les miettes laissées par les touristes. Les Bruants des neiges islandais sont en général sédentaires.

  

  

 

Des Eiders à duvet nagent sur le lagon entre les icebergs, la température de l’eau n’a pas l’air de les gêner :

 

L’après-midi est bien avancée, il est temps de partir à la recherche de notre hébergement : la ferme Nypugardar, située un peu avant la ville de Hofn. Un endroit que je recommande, l’hôtesse est très accueillante, le dîner et le petit déjeuner délicieux.

Je vous dis à bientôt pour la suite du voyage : de Hofn à Egilsstadir

 

Après un bon petit déjeuner à la ferme-auberge Vellir où nous avons passé la nuit, nous repartons pour le glacier de Solheimajökull.

La ferme Vellir est située en pleine nature à 20 km environ à l’ouest de Vik (nous sommes donc revenues sur nos pas). Très beaux paysages, gaufres maison avec chantilly au petit déjeuner, mais dîner cher et peu copieux que je ne recommande pas (il est certainement plus avantageux de manger à la station-service de Vik qui sert des plats chauds (burger, frites, poissons …)).

La piste pour Solheimajökull n’est finalement pas si terrible que ça, et le résultat vaut le détour :

Front du glacier. Le sentier est fermé à partir de là car la glace est instable. 

 

Un petit lagon glaciaire s’est formé en avant du glacier.

 

Détail du front glaciaire.

 

Le lagon s’écoule ensuite dans une rivière jusqu’à la mer.

 

Vue du glacier depuis la piste en repartant.

 

Comme il fait beau et que c’est sur notre chemin nous décidons de retourner aux falaises de Dyrholaey voir les macareux :

 

Du haut de la falaise, superbe vue sur les aiguilles de lave de Reynisdrangar, selon la légende il s’agit de trolls pétrifiés :

 

Une fois sur place, le soleil jouant à cache-cache avec les nuages, il est difficile de photographier des oiseaux en vol ; nous décidons donc d’aller voir de l’autre côté de la lagune si le temps est plus clément. Bonne idée car le soleil ne nous quittera plus de la journée. De la plage de Reynisdrangar, on a une vue magnifique sur les falaises de Dyrholaey et leurs arches.

 

En arrivant sur la plage on peut également contempler les colonnes de basaltes qui orne la falaise :

 

Et le soleil me permet de photographier quelques oiseaux en vol. L’opération est facilitée par notre position en bas de la falaise (celle-ci aussi grouille de Macareux, et de Fulmars).

Pour commencer un macareux.

 

Puis un fulmar.

 

Après cette matinée bien remplie, nous allons nous renseigner à l’office du tourisme de Vik pour voir ce qui mérite le détour sur le chemin jusqu’à l’auberge de jeunesse de Hvoll où nous devons passer la nuit. Nous nous décidons pour le site de Hjörleifshöði, une sorte d’île plantée sur une mer de gravillons noirs. En effet passé Vik, le paysage jusque-là plutôt verdoyant devient vraiment désertique : nous traversons le Myrdalssandur, 700 km² de matériaux volcaniques acheminés ici par les crues.

Le Myrdalssandur, avec au fond la calotte glaciaire du Myrdalsjökull, sous laquelle se tapit le volcan Kalta.

 

Le Hjörleifshöði contraste avec ce décor par son relief et sa couleur verte. Le nom du site provient de Hjörleifur, l’un des premiers colons de l’Islande. Un sentier mène au sommet, où se trouvent les ruines d’une ferme et quelques tombes. Comme nous nous apprêtons à redescendre, après avoir admiré le désert sur 360°, un couple d’Islandais me demande de les prendre en photos, et l’homme m’apprend que l’une des tombes est celle de son grand père.

Le Hjörleifshöði vu du parking. Rando très agréable sous le soleil et la chaleur (on a dépassé les 20°C ce jour-là !), et peu de monde.

 

Il faut ensuite reprendre la route à travers le désert. Le noir laisse bientôt la place au vert pâle du désert de mousses, seule végétation à pouvoir survivre sur des blocs de lave.

Une halte à la station-service et au petit supermarché de la bourgade de Kirkjubæjarklaustur s’impose avant de rejoindre l’auberge de jeunesse de Hvoll, où il ne sera pas possible de dîner.

L’auberge est confortable, il est possible d’y réserver une chambre pour 2 avec les lits faits. Une grande salle à manger permet de prendre ses repas. Il y a aussi des tables de pique-nique dehors mais il fait finalement bien frais le soir en Islande.

Petite surprise sur l’étang devant l’auberge (celle-ci se situe en bordure d’un genre de marécage) : deux Plongeons catmarins (Gavia stellata) en plumage nuptial ont décidé d’y passer la soirée (dommage qu’ils soient à contre-jour, j’ai bien essayé de faire le tour de l’étang mais ils sont alors trop loin).

De la taille d'un canard, les Plongeons se reconnaissent à leur allure typique sur l’eau et à leur bec pointu et généralement un peu relevé. Très bon plongeurs, ils se nourrissent de poissons.

Petit exercice pour se dégourdir les ailes.

Vue de dessous.

Dans une partie plus intime de l’étang, on peut observer une petite troupe de Canards siffleurs (Anas penelope) :

 

Dans la végétation autour de l’étang je repère également une Bécassine des marais (Gallinago gallinago), mais impossible à prendre en photo : invisible dans la végétation, elle s’envole lorsqu’on se trouve à quelques mètres pour aller se cacher aussitôt à une distance suffisante pour qu’elle se sente en sécurité.

Nous avons aussi une belle vue sur l’immense calotte glaciaire du Vatnajökull qui nous a accompagné sur de nombreux kilomètres en cette fin d’après-midi. Ce jour-là il semble flotter sur une mer de nuage.

Le Vatnajökull va nous accompagner durant toute la journée du lendemain.

Je vous dis à bientôt pour la suite du voyage : Skaftafell et Jökulsárlón

 

Pour cette journée, l’objectif est d’atteindre la côte sud du côté de Vik. En chemin nous ferons quelques haltes suivant notre inspiration.

En quittant la ferme de Steinsholt où nous avons passé la nuit, j’aperçois sur une clôture un passereau au bec fin : il s’agit d’un Pipit farlouse (Anthus pratensis). A noter que l’identification des passereaux en Islande est assez facile, le nombre d’espèces possible étant réduit.

En France on peut rencontrer au moins 4 espèces de Pipit, en Islande seul le farlouse est observé.

 

Durant la matinée nous traversons la campagne verdoyante direction le sud-est. Le relief le long de la route n° 1 pour cette portion du parcours est assez plat, surtout en direction de la mer dont on se rapproche petit à petit. Puis apparaissent devant nous les contreforts du célèbre Eyjafjöll. Des falaises abruptes tombent sur la plaine, et de nombreuses cascades en descendent.

Nous nous arrêtons pour admirer la cascade de Seljalandsfoss. La visite est amusante car un sentier passe derrière la cascade (imperméable conseillé).

Sur les falaises, nichent des Fulmars boréaux (Fulmarus glacialis), bien que l’on soit à près de 10 km de la mer. Étonnant lorsque l’on sait que le Fulmar boréal est un oiseau exclusivement marin qui ne vient à terre que pour se reproduire. 

Les fulmars au nid sont assez bruyants, leur cris rappellent le caquètement des poules lorsqu’elles sont énervées.

 

Un peu plus petit qu’un Goéland argenté et assez semblable en coloris, le Fulmar se reconnait à son œil sombre et surtout aux tubes qui surmontent son bec et lui servent à dessaler l’eau de mer dont il peut alors s’abreuver.

 

Les fulmars ne sont pas les seuls sur la falaise :

 

Nous poursuivons ensuite notre route entre l’Eyjafjajökull et la mer. Peu avant Skogar (une autre célèbre cascade) mon œil est attiré par un Huitrier pie (Haematopus ostralegus) qui se nourrit dans un champ. Dire que j’ai passé 5 jour l’été dernier (2013) en Baie de Somme sans en voir un seul de près … Ici ils sont assez peu farouches et de plus dans des paysages sublimes :

Le point noir, en bas à gauche dans la pâture, c’est un huitrier pie.

 

Sur cette photo, on voit (un peu) mieux les détails de l’oiseau. Vivant surtout sur le littoral où il se nourrit de coquillages, il s’est adapté à d’autres milieux tels que les prairies, où il consomme vers de terre et insectes.

 

Après un détour pour admirer la cascade de Skogafoss, nous longeons maintenant une nouvelle calotte glaciaire, le Myrdalsjökull. Sur la droite, une route mène à la langue glaciaire du Solheimajökull. Des véhicules de tourisme l’empruntent, elle ne porte pas de numéro commençant par « F », mais l’état de la piste et les énormes nids de poule nous font hésiter. Quelques photos plus tard on décide de renoncer et d’aller directement aux falaises de Dyrholaey.

Un aperçu du paysage du côté de Solheimajökull… Renseignements pris, notre hébergement n’étant pas très loin, on reviendra le lendemain matin …

 

Les falaises de Dyrholaey sont un des principaux sites d’Islande connu pour l’observation des Macareux moines (Fratercula arctica). Forcément c’est lorsque nous en approchons qu’il commence sérieusement à pleuvoir. D’un autre côté, 2 jours sans pluie en Islande c’est déjà pas mal. En arrivant sur le parking du site, on décide de manger nos sandwiches, on ne sait jamais la pluie pourrait s’arrêter … Un ornithologue se risque en dehors de sa voiture avec un téléobjectif … Le pauvre revient 5 minutes plus tard et quitte le site, dégouté. Rassurez-vous on n’a pas suivi son exemple. Les macareux non plus, ils sont sur la falaise à quelques mètres d’un sentier aménagé. Beaucoup font des allers-retours avec la mer où ils vont pêcher. Les photos ci-dessous sont prises avec un téléobjectif, mais les macareux sont tellement proches que même avec un smartphone on doit pouvoir obtenir un résultat correct.

Scène de ménage ?

 

Ou pas ?

 

Une partie du groupe (la falaise en est couverte)

 

Retour de pêche.

 

Vite une deuxième photo avant qu’il se précipite dans son terrier pour nourrir son unique poussin.

 

La plage en contrebas nous donne un aperçu de la rude Islande : des galets noirs en pierre volcanique, le vent, la pluie, le froid, les vagues, au fond les arches de Dyrholaey sous la falaise, aussi noires que la plage, les cris des sternes qui malgré le temps agité volent sur place au dessus de l’eau avant de plonger à pic sur une proie et la ramener à leur nid dans l’herbe au-dessus des falaises, les fulmars qui finalement préfèrent dormir sur leur nid plutôt que d’aller affronter les éléments …

Petite sieste en attendant que les éléments se calment. On remarque la couleur des pierres (l’Islande est intégralement constituée de roches volcaniques)

 

Avant de rejoindre notre voiture (avec une pensée pour ceux qui visitent le pays en vélo ou en auto-stop) je prends quelques autres portraits des macareux. Pas de photos en vol aujourd’hui la lumière est trop mauvaise.

Seuls les adultes sont visibles à cette saison. Au printemps ils se regroupent sur les falaises herbeuses où ils creusent un terrier pour y pondre un unique œuf. Fin aout, soit quelques semaines après notre passage, les adultes repartiront en mer où ils passeront tout l’hiver. Les jeunes abandonnés dans leur terrier en sortiront après une semaine sans manger et sauteront directement de la falaise dans la mer.

 

 

Pour nous réchauffer nous décidons d’aller à Vik faire quelques achats dans le magasin de pulls et autres accessoires en laine de moutons d’Islande, l’un des plus intéressants du pays niveau choix et prix. A savoir, lorsque l’on fait des achats de marchandises que l’on sortira du pays, il est possible de récupérer les taxes en remettant à l’aéroport le formulaire que vous donne le commerçant (remboursement sur carte de crédit environ 2 mois plus tard).

En chemin une petite route attire notre attention, elle mène au site de Reynisdrangar que nous visiterons le lendemain. Sur un poteau de clôture un Huitrier pie surveille deux congénères qui se nourrissent dans une pâture en compagnie de 2 bécasseaux - probablement des Bécasseaux violets (Calidris maritima) reconnaissables à leur robe sombre et leurs pattes jaunes. 

Le temps gris et pluvieux permet de faire des photos à l’ambiance si particulière …

 

Je vous dis à bientôt pour la suite du voyage : le Sud, autour de Vik.

 

En début de matinée nous récupérons notre voiture de location. Quelques mots sur le réseau routier Islandais me paraissent utiles : il est composé essentiellement de la route n° 1 qui fait le tour de l’île, et qui est asphaltée sur pratiquement toute sa longueur, de quelques routes secondaires dans les zones agricoles et côtières habitées (celles-ci sont numérotées, stabilisées mais pas toujours goudronnées) et de pistes en terre accessibles seulement aux véhicules 4x4 et aux conducteurs expérimentés sur terrain difficile (présence de gués entre autre). Ces dernières sont également numérotées mais précédées de la lettre « F » comme "fjallvegur" : route de montagne en Islandais.

Le loueur de voiture nous remet une carte précisant les zones autorisées avec notre véhicule de tourisme : une grande partie du centre de l’île nous est inaccessible. Ce n’est pas grave, en 10 jours nous n’aurions de toute façon pas eu le temps de tout faire. Il nous met également en garde contre les principaux dangers des routes Islandaises : les moutons en liberté, les ponts à une seule voie et les sommets de côte sans visibilité. Nous voilà prêtes pour l’aventure.

Le programme du jour est « le Cercle d’Or », une région proche de Reykjavik, qui concentre quelques-uns des sites les plus intéressants du pays. Comme c’est très touristique et facile d’accès, c’est aussi très fréquenté. Il va falloir attendre un peu pour avoir l’impression d’être seules au monde.

En quittant Reykjavik, sur le bord de mer, on aperçoit entre autre quelques Goélands marins (Larus marinus), qui ressemblent beaucoup aux Goélands bruns dont on a parlé précédemment, à part les pattes qui sont rose pâle au lieu de jaune, ainsi que des Grands corbeaux (Corvus corax), le seul corvidé d’Islande. A noter que contrairement à la France où il est plutôt rare (des populations subsistent seulement en montagne : Alpes, Pyrénées … et sur les côtes bretonnes), ici le Grand corbeau est assez commun et encore régulièrement chassé car il concurrence les Islandais pour la consommation des œufs et poussins d’oiseaux de mer et de canards. Pas aussi farouche qu’en Europe continentale, il n’est cependant pas aussi familier que ceux de Yellowstone ou de Bryce canyon dans l’Ouest des Etats-Unis.

Nous laissons rapidement derrière nous le bord de mer et la route n° 1 pour s’enfoncer dans les terres par la route n° 36. Nous croisons rapidement nos premiers moutons, éparpillés dans un paysage de collines sans arbres.

Notre première halte est le site de Þingvellir, où l’on peut admirer une des failles qui séparent les plaques Eurasienne et Nord-Américaine, exceptionnellement située en Islande au-dessus du niveau de la mer. Le paysage forme ici une sorte d’amphithéâtre naturel, qui a constitué dès le début de la colonisation par les Viking, le lieu de réunion annuel de leur parlement (l’Althing). Pour ces raisons historiques, le site est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

En nous promenant sur les sentiers du site, nous rencontrons une petite troupe d’Oies cendrées (Anser anser).

Celle-ci doit être une juvénile, son bec est encore pâle.

 

Puis direction le site de Geysir, qui se situe à environ 30 km vers l’est. On peut y trouver le geyser qui a donné son nom ses congénères du monde entier. Cependant son activité est devenue très irrégulière et il est rare de pouvoir l’observer, ce qui n’est pas le cas de son voisin le Strokkur, qui jaillit très régulièrement à intervalle de quelques minutes. La bulle bleue qui se forme avant l’éruption du geyser est très impressionnante. Malheureusement je n’ai pas de photo à vous montrer.

Le dernier des 3 sites majeurs du Cercle d’or et à mon avis le plus impressionnant est la chute de Gullfoss (la chute d’or en islandais), située à quelques km de Geysir. L’imperméable est recommandé même par beau temps, la puissance de la chute étant telle que l’air est constellé de gouttelettes. S’il y a du soleil (ce qui était notre cas au début de la visite) on peut y apercevoir un arc en ciel.

Premier point de vue sur Gullfoss, au premier plan un arc en ciel. 

 

L’étage supérieur de la chute.

 

 La chute tombe ensuite dans un défilé et devient la rivière Hvita.

 

Du parking de Gullfoss, situé sur le plateau au-dessus des cataractes, on aperçoit au loin le glacier de Langjökull. C’est également de là que part la célèbre piste de Kjölur, qui travers les hautes terres entre le Langjökull et un autre glacier, le Hofsjökull. Nous ne l’emprunterons pas, n’ayant pas loué un véhicule approprié.

Les hautes terres et le glacier, vus depuis le parking de Gullfoss.

 

La suite de la journée est consacrée à la localisation de notre hébergement du soir qui est sensé se trouver près de la bourgade de Selfoss dans le sud mais est plutôt perdu dans la nature en direction de l’est. Après Gullfoss nous bifurquons rapidement sur la route n° 30, première portion de route non goudronnée pour nous. En théorie la vitesse y est limité à 80 km/h mais il est conseillé de s’adapter aux nids de poule, virages et gravillons … Après 5 km on retrouve une route un peu plus civilisée, à partir du pont sur la rivière Hvita. Les paysages de la vallée sont très verdoyant, paradis des chevaux Islandais. Ci-dessous un aperçu en photos de cette jolie région qui accueille de nombreux citadins en week-end :

Le tracteur montre l’échelle du paysage. Au premier plan un « arbre ».

 

Au loin, un groupe de chevaux Islandais.

 

Le vert de l’herbe semble inversement proportionnel à la rigueur du climat. 

 

Après avoir bifurqué sur la route n° 32 nous finissons par trouver la ferme auberge de Steinsholt où nous passerons la soirée et la nuit. Nous avons la chance d’avoir une chambre avec salle de bain privative. Je recommande fortement cette endroit : accueil sympathique, diner excellent, copieux et peu cher – pour l’Islande bien sûr (nous avons eu le droit à une soupe de viande d’agneau, suivi d’un buffet avec rôti, différentes salades et légumes dont un délicieux gratin de potiron, et en dessert un clafoutis à la rhubarbe). Pour ceux qui le souhaite possibilité de faire de l’équitation.

Je profite de la fin de l’après-midi pour explorer les alentours de la ferme et trouver quelques spécimens de l’avifaune local. A l’arrière de la maison, une pelouse avec quelques arbres et une pâture pour chevaux constituent l’habitat de passereaux locaux : les Sizerins flammés (Acanthis flammea) facilement observés par la fenêtre de la salle à manger en prenant un café, s’avèrent beaucoup plus difficile à approcher une fois dehors avec l’appareil photo. Impossible d’immortaliser un adulte avec sa flamme rouge sur l’avant de la calotte. Ce sera pour un autre jour. Les juvéniles sont un peu moins farouches (voir photos ci-dessous). Quelques Grives mauvis (Turdus iliacus), des Bergeronnettes grises juvéniles (Motacilla alba) et de plus nombreux Etourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) se nourrissent dans la pâture mais ne sont pas non plus très coopératif pour prendre la pose.

Jeune sizerin flammé.

 

Sizerin flammé se nourrissant de graines de fleurs sauvages.

 

Les moutons sont bien moins farouches (et aussi plus gros) :

On se pousse un peu pour laisser passer les voitures …

 

Les moutons Islandais descendent directement de ceux apportés par les Vikings il y a plus de dix siècles. Mâles et femelles possèdent des cornes, et une laine très douce et très longue qui leur permet de résister au climat. 

 

Je vous dis à bientôt pour la suite du voyage : les Macareux de Dyrholaey.

 

Cet article est le premier d’une série consacrée au récit de mon voyage ornitho-géologique en Islande, du 8 au 18 août 2014. J’y suis allée accompagnée de ma fille, et en effet on n’a pas choisi cette destination pour la plage et le soleil, mais plutôt pour les paysages volcaniques et la nature. Quoique cette été niveau météo on était aussi bien en Islande que dans la moitié Nord de la France : nous avons eu des journées ensoleillées où le thermomètre a culminé à 22°C, pour un minimum de 6,5°C un matin en fin de séjour …

Les volcans Islandais sont célèbres à travers le monde, en particulier depuis l’éruption de l'Eyjafjöll en 2010. On connait moins l’Islande comme destination ornithologique, pourtant les chiffres parlent d’aux même : environ 320 000 habitants, plus de 3 millions de Macareux moine (Fratercula arctica) !

Nous avons donc décollé de Roissy Charles-de-Gaulle le 8 août en début d’après-midi, pour atteindre notre destination l’aéroport de Keflavik environ 3h30 plus tard. Très peu de formalités car l’Islande fait partie de l’espace Schengen, nous partons rapidement en bus pour notre hôtel à Reykjavik (plutôt une guesthouse, les vrais hôtels étant rares et hors de prix en Islande).

Nous atteignons la capitale de l’Islande (qui regroupe les 2 tiers des habitants du pays) après avoir traversé les champs de lave de la péninsule de Reykjanes. Un premier aperçu des paysages que nous rencontrerons pendant notre périple autour de l’Islande : pas un arbre à l’horizon, la végétation qui tente de coloniser tant bien que mal les sombres roches volcaniques se résume à des sortes de mousses.

La guesthouse Sunna est simple mais fonctionnelle, située en plein centre de Reykjavik près de l’église Hallgrímskirkja qui surplombe la ville. Nous repérons rapidement la rue principale (Laugavegur), le supermarché (pour les provisions en prévision du lendemain), les magasins de souvenirs regorgeant de Macareux (en peluche, fabriqués en Chine) et un restaurant sympathique et délicieux pour dîner (le Solon Bistro, je recommande en particulier le steak d’agneau).

Puis direction le lac Tjörnin afin de faire connaissance avec l’avifaune urbaine d’Islande. Le lac est situé tout près du centre historique (là où les premiers Vikings s’installèrent au IXème siècle).

Les premières espèces rencontrées sont des classiques de l’ornithologie urbaine : une colonie bruyante d’Etourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) a élu domicile sur les corniches d’une façade, deux Pigeons bisets domestiques (Columba livia) se promènent sur les bord du lac. A noter que ce sont les seuls pigeons « de ville » qu’on verra durant tout notre séjour, et que leur densité semble bien faible par rapport à ce qu’on rencontre habituellement dans pratiquement toutes les agglomérations du monde.

D’énormes Goélands bruns (Larus fuscus) sont perchés sur des lampadaires ou sur les berges, les adultes sont assez faciles à reconnaître : bec et pattes jaunes, dessus des ailes bruns foncés (en comparaison, le Goéland argenté de nos plages a les pattes rosâtres et le dessus gris clair). Pour identifier formellement les jeunes c’est une autre paire de manches …

Beau spécimen de Goéland brun qui pose pour la photo.

 

Sur le lac, il y a bien sûr des canards : tout d’abord les plus nombreux, des Canards colverts (Anas platyrhynchos), que je ne me suis pas attardée à prendre en photo, pour 2 raisons : on en trouve facilement de beaux spécimens sur la Seine à Paris et dans bien d’autres endroits, et de plus le mois d’août n’est pas la meilleure saison pour photographier les canards et en particulier le plumage coloré des mâles. En effet c’est à cette période de l’année qu’a lieu la mue complète de leur plumage, et étant incapable de voler la nature les a doté de couleurs ternes assez semblables à celles des femelles, ce qui leur permet d’échapper plus facilement aux prédateurs. On dit qu’ils sont en plumage d’éclipse. Je vous montrerai quand même des photos des autres espèces de canards rencontrées, surtout ceux que l’on ne voit que rarement en France.

Revenons donc aux canards du lac Tjörnin : parmi les colverts, des canards sombres et bien plus petits, après vérification il s’agit de Fuligules morillons (Aythya fuligula) – je mets les noms latins entre parenthèse car c’est pratique pour s’y retrouver par exemple si on achète sur place un guide ornithologique en anglais. Voici une femelle : 

 

Puis on aperçoit un Eider à duvet (Somateria mollissima) femelle accompagné de son jeune, qui se dirigent vers nous (on doit se trouver à un endroit stratégique de distribution de pain). Que sont devenus les frères et sœurs du petit (les canes pondent en général une douzaine d’œufs ) ? Probablement dans les premiers jours de leur vie ils ont servis de petit déjeuner à quelques goélands. C’est pour cela qu’au bord du lac un panneau stipule qu’il est interdit de distribuer du pain aux oiseaux entre le 15 mai et le 15 août, afin d’éviter d’attirer les goélands qui représentent un grand danger pour les canetons.

Nos 2 eiders sont peu farouches, on peut les photographier facilement. Cela tombe bien, jusqu’à présent je n’en avait observé qu’une fois, un individu qui s’était égaré au lac de Créteil pendant la vague de froid de février 2012, mais qui s’obstinait à rester au milieu du lac. Donc voici les photos :

Madame Eider à duvet

 

et son petit.

 

En faisant le tour du lac (du moins sa partie la plus urbaine) on peut également observer quelques autres espèces :

Un couple de Cygnes chanteurs (Cygnus cygnus) reste trop éloigné des berges pour faire des photos correctes (en fin de séjour par contre ils viendront « au pain » ce qui me permettra d’en tirer quelques portraits).

Quelques Mouettes rieuses (Chroicocephalus ridibundus) juvéniles nagent, des Sternes arctiques (Sterna paradisaea) très bruyantes volent sur place au-dessus de l’eau avant de plonger pour attraper un petit poisson, un petit groupe d’Oies cendrées (Anser anser) broutent sur une pelouse. Parmi les nombreux canards présents on peut également identifier 2 ou 3 Fuligules milouinans (Aythya marila) et un groupe d’une dizaine d’Eiders à duvet qui nagent au milieu du lac. 

Une Oie cendrée, ancêtre de nos Oies domestiques.

 

 Un Fuligule milouinan mâle. Cette espèce ressemble au Fuligule morillon, mais est un peu plus grande. Le dos du mâle est gris clair au lieu de noir, et il ne possède pas de huppe.

 

Je vous dis à bientôt pour la suite du voyage : le Cercle d’Or.